Meddelande

**BOB** · 2022-06-08, 11:12

Hazel Sig, president of SIG MFG. CO., purchased N32629 in January of 1968. She flew the J-3 in its standard form through the spring and summer of that year. The log books showed that the Cub had been covered with ceconite and painted with enamel in 1965, just three years before Hazel bought it. The ceconite and enamel turned out to be a bad combination. After the simplest aerobatics, the enamel had begun to crack and loosen from the fabric in several places. It was soon obvious that the Cub was going to need recovering again in the near future, much sooner than should have been the case. Hazel Sig standing beside her newly acquired standard Piper J-3 Cub at Sig Field Montezuma, January 1968. At that time, N32629 was painted cub yellow with red trim and black registration numbers. It was manufactured in 1941. .

As it turned out, a late-summer '68 wind storm brought the Cub's covering problems to a head. With the storm fast approaching and no hangar space available, Hazel quickly tied the Cub down outside. To keep the rudder from slamming from side to side in the gusty wind, she grabbed a roll of duct tape and taped the rudder to the fin. Needless to say the tape held perfectly during the storm, but when she tried to take it off later, huge chunks of enamel came off with it. The recovering project couldn't be put off any longer.
After retaping over the bare fabric spots, Hazel flew the wounded Cub to the Ottumwa, Iowa airport. There the entire airplane was stripped of its covering and inspected. It turned out to be in worse shape than originally thought. The wooden wing spar had been damaged by mice and hastily varnished over in '65. The control cables were brittle. The engine needed an overhaul. And the list kept growing. The Cub needed to be completely rebuilt!

Driving to Ottumwa (50 miles) every night after work, Hazel completely dissassembled the J-3. For better aerobatic performance, she had 40" clipped off the inboard (cabin) end of both the right and left wing panels. This was done by a licensed mechanic in accordance with FAA approved modification that were developed by aerobatic pilot Earl C. Reed in 1953 for his Cub. (Several other J·3 Cubs have also been modified using Earl's plans.) All the steel tubing framework in Hazel's Cub was cleaned by sandblasting and primed with zinc chromate. The wooden parts were repaired or replaced as needed. The Continental A65-8F engine was completely overhauled and modified to produce 75 h.p. instead of its normal 65.

**BOB** · 2022-06-08, 11:14

Hazel, assisted by her husband Glen and plant superintendent Maxey Hester, then trucked the Cub parts back to Montezuma and put them in a basement room of the SIG factory. Over the winter months they recovered the airplane with grade "A" cotton. When it came time for the color painting Hazel, Glen and Maxey all had different ideas. They agreed on the sunburst pattern, but according to Hazel; "Glen wanted it to be red and white, Maxey like blue and white, and I thought yellow and white would look best. As you can see, "Maxey is the one who actually loaded the spray gun". Hazel Sig taxies her rebuilt Clipped Wing Cub out of the hangar for its very first test flight at the Ottumwa Airport in the summer of 1969. Approximately 3-112 feet was clipped off the root of each wing panel for better aerobatic performance.
The almost-done Cub took another truck ride back to Ottumwa in the spring of 1969 for reassembly.

New cowlings, windshield, side windows, tailwheel, and metal prop were installed. Added touches like chromed cylinder heads and top shrouds, streamlined bungee covers, a personalized Cub bear emblem, radio gear, and a new interior made Hazel's Clipped Wing Cub one of a kind.

The first test flight of the reborn Cub was made at the Ottumwa airport in the late summer of 1969 with Hazel at the controls. Modelers got their first glimpse of the Clipped Wing when she flew it to Doylestown, Pennsylvania for the 1970 RC Aerobatic World Championships. Since that time, thousands of model versions of the Clipped Wing Cub have been built and flown all over the world. Over the years, Hazel has graduated to snappier and more powerful aircraft for her aerobatic flying, but none has captured the attention and affections of modelers as much as the blue and white Cub. It's a very special example of America's favorite airplane!

**BOB** · 2022-06-08, 11:19

Ritningarna är i ¼-skala, och vingen är hel och stabben är fastlimmad i aktern. Det kan jag inte ha, för modellen måste gå in i en VW Passat. Då tänkte jag att om jag ändå måste ändra så kan jag ju ändra till så stor modell som precis går in i bilen. Efter måttagning i bilen kom jag fram till att jag kunde öka storleken 1,3 ggr.

Jag har inget CAD-program i datorn, så jag tog en gammal tapetrulle och ritade på baksidan. Vingbredden får precis plats på tabetbredden, och spännvidden blir 2,8 m. Även om planet har vingstöttor så gör jag det med vingrör för enklare montering på fältet, och jag sätter ett skev-servo i varje vinghalva istället för ett gemensamt i mitten. Stabben blir delad med vingrör på vanligt sätt, och jag tror att jag skall ha 2 st servon till höjdrodren som säkerhet, det blir ju ett ganska stort plan. Originalritningarna har ett servo för höjdrodren.

Att skala upp längder och bredder är ju enkelt, bara att multiplicera med 1,3, men kurvor är besvärligare, t.ex, spryglarna, vingspetsarna, stabben och rodren. Det finns två alternativ, antingen lägga ett koordinatsystem över och multiplicera varje koordinat, eller lägga vektorer och mäta längder och vinklar. Jag valde koordinatsystem.

Ritningarna jag gör är inte detaljerade utan visar i den nya skalan 1/4x1,3= 1/3,08 bara huvudkonturer och placering av spryglar och lister mm.

Tanken är att det skall bli hobbyjobb under vintern, men jag vill börja känna på bygget redan nu så jag börjar med spryglarna.

Jag gör 2 st spryglar av något hårt material som är lite svårslipat, jag tar en bit golvparkett. Borrar 2 st 10 mm hål för att under montering trä upp spryglarna på två 10 mm stålstänger. Så lägger jag alla spryglar av 4 mm lättply i en vinghalva, 11 st, mellan och skruvtvingar ihop paketet och slipar till och gör uttag. Då får jag alla spryglar exakt lika.

På bilden ses också listerna, två av furu och fyra av kolfiberrör. Jag hade tänkt mig 8x8 mm kolfiberrör, men Carbix hade bara 9 st i lager och de skall jag ha till kroppen. Jag köpte 4x4 mm och har limmat ihop 2 st till 4x8 mm.

Eftersom listerna är längre än 1 m så måste jag skarva. Jag limmade ihop kolfiberrören förskjutna 25 mm, kan ses på bilden, så varje rörs skarv ligger mot hel rörsida. Så har jag inne i röret lagt 40 mm pianotråd med epoxi i skarven. Utanpå skarven har jag 1 mm kolfiberband över och under. Jag tror att det blir en hållbar skarv.

Spryglarna är uppträdda på två stålstänger som jag lägger på några exakt lika höga klossar. Vingnosen är en 40x20 mm balsalist som jag har gröpt ur på insidan men ännu inte format utsidan. Skevrodret inte ursågat ännu. Hål finns för vingrör.

**BOB** · 2022-06-08, 11:23

Orsaken till att de främre listerna är av furu och inte kolfiber är att främre delen av vingen är plankad och limmad med vitlim. Vingstöttorna skall fästas med M4 skruvar, så jag har monterat islagsmuttrar för dessa. På SIG´s ritning är fästena för vinstöttorna intill en sprygel. Då kommer hela kraften från t.ex. en hård landning att belasta en sprygel. Jag valde att lägga fästet mitt emellan två spryglar för att ta halva kraften på vardera sprygeln. Fäste för servo är monterat.

Så här ser nu stommen till höger vinge ut. Jag lämnar nu den för att fortsätta med annat. Kvar att göra är att forma nosen, såga ut skevrodret och forma till det, montera in vingrörshylsan och putsa till. Men det vill jag göra när vänstra vingen är klar. De två vinghalvorna måste ju passa ihop perfekt, och det är möjligt att jag måste limma på lite balsa och slipa ihop de två halvorna så det inte blir någon glipa mellan.

Fortsättning följer.

**BOB** · 2022-07-20, 15:57

När jag gjort en vinghalva vill jag börja med kroppen, och jag börjar bakifrån med fenan + sidroder. Jag gör bägge av enbart 10 mm balsaflak, sågar ut ribbor och limmar ihop till 20 mm tjocka ribbor och monterar ihop till fena och roder enligt bild. Pinngångjärnen sitter i men är inte limmade, rodret är inte utsågat ännu. Det låter tungt med 20 mm balsa, men det mycket borrat hål och urgröpt. Det går givetvis att göra en lättare konstruktion, men jag ville pröva detta enkla sätt.

Bakkroppen skall utgöras av 6 st kolfiberrör 8x8 mm. På dessa rör har jag limmat 1,5 mm balsa, så de liknar balsalister 11x11 mm. Tanken med detta är att jag skall limma ihop bakkroppen med vanligt vitlim.

Om någon vill pröva detta så är det ganska lätt. Jag gjorde så här. Jag skar ut 12,5 mm breda remsor ur ett 1,5 mm balsaflak, det blir 8 st remsor ur ett flak. Ruggade upp kolfiberrören lite med sandpapper. Till lim använde jag laminerings-epoxi så att jag fick lång tid på mig att göra limningen. Limmade först en sida på röret och lade det med balsasidan nedåt, sedan limmade jag på två sidor så att de nya remsorna stod på den underliggande remsan. Sedan fick det härda till nästa dag. Jag har då kolfiberrör som ligger i ett U av balsa. Jag tog en plan knivegg, som t.ex. en Stanley-kniv, och hyvlade av jäms med den fria sidan av röret. Sedan limmade jag på den sista remsan så att alla fyra sidorna av röret var klädda med balsa. När även detta härdat över natten så slipade jag alla sidornas överskott av balsa så att listerna blev fyrkantiga som balsalister.

Tanken med att använda kolfiberrör är att sådana är mycket styva och lätta. Det är inte enkelt att blanda kolfiber med trä, men på detta sätt omvandlar jag kolfiberrör till trälister.

Jag vill bygga kroppen som den skall ligga i planflykt så att jag får koll på vinklarna. Då skall stabben vara parallell med bordet och vingen skall luta 1° mot bordet, dvs infästningsvinkeln.

Kolfiberrören och balsaflak är 1000 mm långa. Två av stängerna går från fenan till brandväggen, vilket betyder att rören måste skarvas. Stängerna är raka från sidrodret till vingens bakkant men där måste de vinklas eftersom kroppssidorna sedan är parallella, vilket betyder att rör måste skarvas. Jag gör detta genom att göra 8 cm långa träbitar, vinklade på mitten. Dessa limmar jag in i rören, sedan kommer jag att limma något på utsidan.

De övre stängerna går i båge upp mot vingen. Den svängda biten är av trä som skarvas ihop med den raka delen.

Jag måste ha delad stabbe eftersom planet skall lastas in i en Passat. Det betyder vingrör och delad stabbe på vanligt sätt. Men kroppen är smal där vingröret skall gå, så jag har gjort en bit ”vingrot” i bakkroppen, som stabben skall monteras mot, Jag måste tänka på att hål måste passa för vingrör, styrpinne och fästskruvar.

Det blir inte så mycket byggande nu på sommaren, men jag får öka takten senare i höst, planet skall upp i luften till våren.

**BOB** · 2022-07-30, 11:16

Nu har jag kommit så långt med kroppen att den går att flytta från arbetsbänken, och man kan börja ana hur den kommer att se ut och hur stor den blir.

Jag har 6 st balkar av fyrkantsrör av kolfiber som går från fenan framåt, de 2 översta går till ca 10 cm från vingens bakkant, de mittersta går ända till brandväggen, och de nedersta går till under vingens bakkant. Det har varit förnämligt att ha kolfiberrör, för de är styva och helt raka, så om man fixerar rörens ändar så är det enkelt att fylla på med spant däremellan.

Fästen för 2 höjdroderservon och ett fäste för servo till sporrhjulet är monterade bak i kroppen. Om sidroderservot skall placeras där också med stötstång eller längre fram med linor avgör jag först när det mesta av bygget är klart och jag kan väga av planet med motorn och ser om det behövs vikt fram eller bak.

Sidorodret är inte utsågat ännu, det behöver jag inte göra förrän det är dags att lägga på klädsel.

Fäste för höjdroderservot sitter mellan vad man på ritningen kallar stringers. Jag har bara limmat fast korta bitar ännu. På översta och understa kolfiberröret skall limmas balsalist 5x5 mm, som skall slipas så att kanterna blir runda, och mitt på bakkroppen skall limmas balsalister 5x10 mm på högkant. Det gör att bakkroppens vertikala sidor inte blir plana, utan de blir brutna i tre fält, det ser snyggare ut.

De övre balkarna skall vingen vila på, vingprofilen är ju flatbottnad. Dessa balkar skall alltså bestämma vingens infästningsvinkel 1°. Jag mäter av 450 mm på balken, då skall framänden vara 450 x tang 1° = 450 x 0,0175 = 8 mm högre.

Dessa balkar, liksom de som står upp, har jag gjort genom att limma ihop med epoxi 3 mm lättply – glasfiberväv – 5 mm balsa – glasfiberväv – 3 mm lättply. Har lagt det mellan två plana skivor och dragit åt med skruvtvingar. Balkarna blir styva och raka men inte tunga. Vill man ha det ännu styvare så tar man kolfiber istället för glasfiber.

Brandväggen har jag gjort genom att epoxilimma ihop 4 mm plywood – glasfiber – 5 mm balsa – glasfiber – 4 mm plywood. Också med hårt åtdragna skruvtvingar. Jag kommer senare att såga ut mer eller borra lättningshål i brandväggen, men först behöver jag en motor så att jag ser vad jag kan göra. Jag har fräst spår för att senare montera en konsol för motorn.

Brandväggen är vinkelrät mot centrumlinjen. På ritningen står att motorn skall vinklas nedåt 1,5° men skall inte vinklas åt sidan. Lite underligt, men antagligen sitter fenan så högt att propellerströmmen inte påverkar så mycket. Så konsolen kommer att vinklas 1,5° nedåt senare.

Motorn skall givetvis vara fyrtaktad och tvåcylindrig. Det får nog bli en Saito 61 ccm, som är bensindriven.

Planet blir då lite övermotoriserat, men CUBen har ju vingklippts för att kunna flyga mönster, så då behövs en motor som kan dra vertikalt upp.

Denna motor väger ju en del och jag har ingen aning om hur avvägningen av planet kommer att bli. Men om det skulle behövas så är jag beredd på att lägga batterierna långt bak i planet. Jag gör konsolen så lång som rätt avvägning kräver. Sist gör jag en motorkåpa med passande längd. Förmodligen behöver jag göra motorkåpan i 2 delar, en över- och en underdel, för cylindrarna kommer att sticka ut. Det blir en väsentlig skillnad mot en riktig CUB som är 4-cylindrig, medan denna modell bara har 2 cylindrar.

**BOB** · 2022-09-11, 12:50

Nu är vi i september och sommaren är slut och det är dags att fortsätta bygget. Jag har nyligen gjort en tågresa med Al Ándalus från Santiago de Compostela i norra Spanien till Sevilla i södra Spanien, en veckas boende på ett tåg i en hytt med dubbelsäng och badrum med overhead dusch. Lösa möbler i salonger och matsalar. Vi var ca 50 resenärer i ett tåg med 14 vagnar, så det var inte trångt.

Nu till bygget. Stabben är gjord med 10 mm balsaflak precis som fenan.

Balkarna, som vingen vilar på, bärs upp av två pelare framtill, vilket blir väldigt instabilt. CUBen har därför snedställda stag vid dessa pelare för att stabilisera. Dessa stag är av pianotråd, som jag stoppar i fyrkantsrör av kolfiber, som jag hade liggande. Monterar dessa senare när vingen är mer färdig för inprovning. Dessa stag måste ju vara spända efter montage, så därför har jag lösa klossar för nedre fäste så jag kan hålla stagen spända tills limmet har härdat.

Mellan pelarna sätter jag en liten vägg som vingen skall ligga mot, och i den väggen sätter jag ett par hyllor med islagsmuttrar för nylonskruvar som skall hålla vingen fast. Väggen har jag limmat ihop med lättply på bägge sidor om balsa.

Nu är det dags att ta itu med vänstra vinghalvan. Jag gör på samma sätt som med den högra, men jag lägger montaget inverterat för att passa ritningen som ligger underst på bordet.

Medan jag väntar på att limning skall torka så gör jag hylsan till vingröret i stabben. Jag lindar ett par varv gladpack runt vingröret av 10 mm kolfiber, klipper till en remsa glasfiberväv, som skall gå två varv runt röret. Blandar till en sats polyester och stryker på gladpacken på röret. Sedan virar jag väven runt röret och samtidigt stryker på polyestern. Jag får göra två rör som tillsammans skall bli tre bitar, en bit i kroppen och en bit i vardera stabbe-halva.

När det är härdat drar jag ut kolfiberröret och gladpacken. Jag känner att röret går lite trögt i hylsan, passningen är lite för tight, så nästa gång skall jag vira minst tre varv gladpack. Det skall vara tight passning, stabben skall ju inte fladdra, men vingröret skall ju glida lätt in i stabben.

Nu kommer jag att hålla på med vingen några veckor, det är många bitar att forma till och limma på plats.

**BOB** · 2022-09-23, 18:08

Nu har jag gjort lika mycket på bägge vinghalvorna, så här ser det ut nu:

Skevrodren är inte utsågade ännu. Som jag trodde tidigare så måste jag limma på en tillslipad sprygel av balsa emellan vinghalvorna för att det skulle bli tätt, Och trots att jag samborrat så passade inte hålen samman för styrpinnen som styr upp att vingarna ligger rätt ihop. Det räcker att det skiljer några tiondelar så måste det göras om. Trä, även 4 mm lättply, är ju inte ett stabilt material, det kan bukta sig och vrida sig, så när man bygger två vinghalvor var för sig så kan det skilja sig en aning.

För att få styrpinnen rätt gjorde jag så här. Jag borrade ett 4 mm hål i en balsakloss i en pelarborrmaskin så att hålet kom helt vinkelrätt mot ytan och limmade i styrpinnen. Så limmade jag fast klossen med styrpinnen i hålet på ena sprygeln. Därmed var styrpinnen helt vinkelrät mot den sprygeln. Så borrade jag ett 4 mm hål i en liten bit 4 mm plywood, satte en M4 skruv i den biten, satte den i en svarv och svarvade biten till en rondell diam 15, tog upp ett hål på ca 16-17 mm i den motsatta sprygeln. Jag trädde rondellen på styrpinnen, hade lim på både rondell och hålet och sköt ihop vinghalvorna. När limmet härdat så får jag perfekt passning för styrpinnen.

Hjulen ser små ut men de är diam 150 mm, pumpbara. Benen har jag gjutit med kolfiber i en enkel form. Där hjulaxeln sitter har jag slipat benen snett så att hjulen får en toe-in på omkr en grad. Det är för att få en stabil taxning. Ritningarna säger att det skall finnas ett kryss med stag mellan benen för dämpning. Benen skall vara ledade vid kroppen. Jag vill vara utan detta kryss för att kunna lasta saker under planet i bilen. Så benen är fasta som för de flesta modeller, alltså inte med kryss typiskt för CUB.

Stabben är stagad med linor på en CUB, men min modell har inte denna stagning utan har vingrör som på de flesta modeller. Eftersom min stabbe är 20 mm tjock så får jag inte plats med grövre vingrör än 10 mm. Jag tror att det skall räcka, stabben är ju inte bärande, krafter uppstår när höjdroder används, men roderutslagen är små.

Jag uppskattar att jag kommit ungefär halvvägs med bygget, så det bör gå bra att få modellen flygklar till våren.

**BOB** · 2022-10-08, 18:19

En bit vingnos sitter fast framtill över kabinen. Den har jag gjort genom att limma ihop balsabitar enl bild och sedan gröpa ur med en liten fräs i en borrmaskin.

Tidigare har jag visat små konsoler för fastskruvning av vingens framkant. Dessa har jag sågat bort, istället har jag monterat tvärgående balkar mellan balkarna som vingen ligger på,

För att hindra vinghalvorna från att glida isär har jag limmat på 2 st stoppklossar på vardera vingen. Jag skruvade fast vingarna på kroppen och såg till att vingarna var helt ihop, vände planet på rygg och limmade fast stoppklossarna.

Vingnosbiten limmades fast. På bilden ses de snedställda stagen monterade. De skall vara lite ”förspända”, därför de lösa klossarna i nederänden så att jag kan hålla stagen spända medan limmet härdar. De är viktiga konstruktionsdetaljer för att de vertikala pelarna inte skall brytas av.

Stabben är inte stagad med linor utan har ett vingrör. Eftersom kroppens bakersta den är smal har jag en bit vingrot i kroppen för att få större bredd. Två skruvar för att låsa stabben på fältet

På övre och undre stängerna har jag limmat 5 mm lister och på stången i mitten är limmad en 10 mm list. Listerna 5 mm skall slipas så att kanten blir lite rundad. Listen 10 mm gör att kroppssidan inte blir plan utan bruten på mitten. Det ger ett snyggare utseende. Fästen för servo till styrning av sporrhjulet och fäste på bägge sidor för servon till höjdroder. Inget fäste för servo till sidoroder för jag vet inte ännu om det skall sitta bak med stötstång eller fram med linor till rodret.

**BOB** · 2022-10-08, 18:21

Bilden visar undersidan på tvärbalkarna som vingen skall skruvas fast i. På kroppssidan ses två skruvhål för M4-skruvar med islagsmuttrar på insidan. De är för vinstöttorna, som inte är gjorda ännu.

Jag har nu beställt en Saito 61TS, en 2-cylindrig, fyrtaktad bensinmotor. Jag behöver den för att väga av planet så jag vet hur lång motorkonsolen skall vara och hur mycket sluttande jag kan göra partiet framför vindrutan.

Jag har köpt allt byggmaterial och hjul från MBS (www.mbs-rcmodels.se) och nu också motorn med prop och propellermutter. De har ett väldigt stort sortiment för byggare. T.ex. balsa har de inte bara i en mäng dimensioner utan det finns också sorterat i lätt, lätt-medium, medium och hård. De har allt man kan behöva. Och de ger hjälp när man behöver.

Utifall någon tänder på idén att köpa en amerikansk ritning och skala om så kan jag ju ge min erfarenhet så här långt. Sig Manufacturing har en mängd olika byggsatser, men det kostar att köpa en stor byggsats, frakten är dyr och det tillkommer tull och moms. Att köpa en ritning kostar inte mycket. Ritningen är ju måttsatt i tum, vilket är ett elände. Var hittar man ett 3/16” tjockt balsaflak? Men om man ändå skall räkna om till mm så kan man ju lika gärna samtidigt skala om. Att göra nya, enkla ritningar i nya mått är inget stort jobb om man bara ritar konturer och placeringar av spryglar och lister mm. Jag gjorde det på baksidan av några tapetstuvar.

I mitt fall fick jag ändra konstruktionen lite. Jag kunde inte ha en hel vinge utan måste dela vingen. Ingen stor sak. Ett servo i varje vinghalva, enkelt. Likaså stabben, delad med vingrör. Ritningen visar var TP skall vara, så man gör motorkonsolen sist. När planet är nästan klart hänger man motorn i en pinne ut från planet och skjuter motorn tills det blir lite framtungt. Sedan kan man göra hela frampartiet. Hittills har allt gått utan större vånda. Det är ett trevligt vinterpysslande och planet skall bli klart till våren.

**BOB** · 2022-10-21, 11:02

Jag har funderat över sektionen bakom brandväggen. Där skall bensintanken placeras och kanske ett batteri till tändningen och trottelservo. Då behöver jag en öppningsbar lucka. Men å andra sidan vill jag göra hela den sektionen stabil för att klara kraft och vibrationer från motorn, vilket innebär att utrymmet byggs in, dvs inget lock. Motstridigt. Men det gäller genomgående för ett flygplan – motstridigheter – det skall vara lätt och det skall vara starkt, det skall vara smalt och tunt för litet luftmotstånd men du vill ha utrymme inuti.

För att inte låsa mig ännu så gör jag en släpanordning för bensintanken. Den placeras i utrymmet men kan dras in i kupén och tas ut.

På bilden ses också att jag har monterat det lilla fasta vingpartiet på kroppen.

De främre fästskruvarna av nylon måste ha ett rör ned till där de skall sitta. Ett sådant rör gjorde jag genom att smeta ut epoxi på en pappersbit och rulla papperet runt en pinne ett par varv. Får såga av överskjutande del.

Nu är det dags att såga ut skevrodren

När jag gjorde vingarna så limmade jag parallellt med spryglarna en extra bit sprygel där bak, med mellanrum som ett bågfilsblad, dvs ca 1 mm. Nu sågar jag av där och längs strecken på varje sprygel.

Jag har tidigare visat att jag limmat ihop 1,5 mm balsaflak – glasfiberväv – 3 mm balsaflak – glasfiberväv – 1,5 mm balsaflak. Det blir 6 mm. Två sådana blir 12mm. Jag skall sålunda inte bara såga itu spryglarna utan måste också såga bort 12 mm. Sedan forma dessa och lättningshåla och limma fast dem.

Det visade sig vara det knepigaste så här långt i bygget. Hittills har det bara varit att forma bitar och limma dem på plats. Nu är det väldigt mycket passning. Pinngångjärnen sitter på vingens ovansida, och vallgraven under skall vara 24° enl ritning. Men ovansidan lutar också, så det gäller att få till alla mått och vinklar. Jag misslyckades med det, så jag var tvungen att limma på balsabitar på spryglarna som ses på bilden. Jag skall vara mer noggrann med den andra vingen. Pinngångjärnen är 3 mm, 5 st på varje vinge.

Jag funderar nu över roderhornet. Höjden från gångled till undersidan är 40 mm. Roderhornet får ju inte svänga in i vingen vid full nedfällning av rodret. Säg att länkfästet är 20 mm under vingen så blir motsvarande roderhornslängd 60 mm. Det här måste jag rita på ett papper och se vilka mått jag skall ha. Det ger också vilken längd servoarmen skall ha för att fullt servoutslag skall ge max roderutslag 24°.

**BOB** · 2022-11-01, 12:51

Jag har ritat upp roderhornen till skevrodren och gjort dem genom att lägga 2 lager kolfiber på varje sida om en bit 3 mm lättply och sågat ut.

Formen blir lite ovanlig beroende på att gångleden sitter på ovansidan, vilket ger en stor vallgrav på undersidan. Länken måste sitta rakt under gångleden, så roderhornet måste gå över hela vallgraven. Servoarmen måste vara minst 25 mm. Om jag hade placerat roderhornet på ovansidan så hade formen blivit som ett normalt roderhorn, men jag vill ju inte ha stötstången på ovansidan av vingen.

Nu till vindrutan och sidofönstren.

Kroppssidan är av 3 mm balsa. Det låter lite mycket med 3 mm, men ritningen säger motsvarande 3 mm lättply, vilket är ännu tyngre. Jag tänkte att jag väljer balsa istället, och skulle jag sedan tycka att det känns lite svajigt så kan jag ju förstärka på insidan. Men det känns väldigt stadigt. Till fönster tar jag 1,0 mm PET-plast. På insidan runt urtagen för fönster limmar jag på balsa så att fönstren ligger på ca 5 mm karm. Skillnaden mellan fönstrets 1,0 mm och kroppsväggens 3,0 mm blir alltså 2 mm, men om jag lägger på säg 0,5 mm lim så kommer fönstret att ligga 1,5 mm innanför kroppssidan. Jag tycker det är OK.

Fönstrets 1,0 mm PET-plast är lätt att bearbeta. Jag klipper med en plåtsax, men det skulle nog gå bra med en kraftig vanlig sax. Det har ingen tendens att spricka framför saxen. När det kommer till vindrutan kanske det blir bra att forma med lite värme, men då måste man vara försiktig. PET har bara ett smalt värmeområde mellan där det mjuknar och då det kristalliserar och blir vitt.

Jag kan inte göra vindrutan än, först måste jag däcka utrymmet framför, och det vill jag inte göra innan jag har motorn ( kommer om en vecka). Men jag kan klippa till en mall för vindrutan. Det finns en mall på ritningen, men den måste jag förstora 1,3 ggr. Tidigare har jag nämnt att man kan förstora kurviga figurer antingen genom att multiplicera koordinater, som jag gjorde för spryglar, stabbe och vingspetsarna, eller man kan använda vektorer. För fönstermallen blir vektorer enklast.

En vektor är en sträcka som bestäms av vinkel och längd. Jag lade ett genomskinligt papper över mallen på ritningen och ritade av mallen, den inre linjen i bilden.

Sedan placerade jag origo som bilden visar. Jag markerade en valfri punkt på linjen, dvs mallens konturlinje, lade en linjal med noll i origo och vred linjalen så den gick genom den valda punkten. Låt linjalen ligga kvar och ta fram räknedosan. Säg att linjalen visar 250 mm från origo till punkten. Slå 250 x 1,3 på räknedosan, det blir 325. Sätt en punkt längs linjalen på 325 mm. Gör detta för så många punkter du tycker att du behöver för att rita en ny kontur i skala 1,3.

På bilden har jag ritat en ny kontur till hälften, mer behövs inte. Det är bara att vika på mitten och klippa ut så får jag hela ny mallen i den skala jag vill ha. Om jag hade velat göra planet mindre än ritningen, t.ex. skala 0,75, så går det lika bra med vektorer, liksom att multiplicera koordinater med 0,75.

När jag ritat av på kartong och klippt ut ser mallen ut så här

När jag testar mallen på planet så inser jag att vindrutan skall gå upp över vingen och bilda ett takfönster. Clipped Wing CUB är avsedd att kunna flyga avancerat, t.ex. loop och roll, och då måste man kunna se uppåt. Jag inser detta först nu. Jag har ju redan byggt den bit av vingen utan hål för takfönster, och jag har ingen lust att ändra. Så det blir inget takfönster, och då måste jag modifiera mallen. Jag har ju gjort flera avsteg från en riktig skalamodell, så det gör mig inget. Jag står ju på marken och flyger och behöver inget takfönster. Men ändå, slarvigt av mig att inte ha observerat detta tidigare.

Bygget från vindruta framåt måste vänta tills motorn kommer. Under tiden kan jag såga ut skevrodret på höger vinghalva, samma som för vänster vinghalva.

Bifogade filer

**BOB** · 2022-11-20, 17:28

Snittet under vingens bakkant är en svag punkt som måste förstärkas. Alla sex balkarna i bakkroppen antingen slutar där eller är skarvade. Balkarna är ju kolfiberrör och kan inte böjas, och eftersom kroppssidorna ändrar riktning där så måste de skarvas. Jag har funderat över detta och kom fram till att göra det enklaste, att limma på en bit balsaflak.

Flaken blir limmade dels till främre delen av kroppen dels över 5 cm av varje balk till bakkroppen. Flaken är av ganska hård 3 mm balsa. Det borde räcka.

En annan kanske svag punkt är vingröret i stabben. Kolfiber är starkt, men bara diam 10 mm känns klent. Jag gör inget nu, men kanske senare fyller med kolfiber inuti en bit där påkänningen är störst.

En annan kanske svag punkt är att vingen sätts fast med 4 st M6 nylonskruvar. Det är stor vingyta vilket kan innebära stora krafter. Jag borde ha valt M8, men jag hade M6 och tog dem av gammal vana. Men med vingstöttor borde M6 räcka till. Vill inte ändra nu.

Väntar på motorn för att kunna bygga nosen. Under tiden gör jag stötstängerna till höjd- och skevroder.

Roderhornen är bara lite alu-plåt som jag har klippt till och bockat och borrat. Stötstängerna är pianotråd limmad i 4 mm kolfiberrör. Eftersom servona sitter i kroppen och inte i stabben så måste stötstängerna lossas i ena änden varje gång stabben demonteras efter flygning. Det jag hade i lådorna var vanliga länkar för M2. Pianotråden var gängad i ena änden, och för andra änden tog jag en M2 skruv och kapade av skallen och lödde på tråden. Att löda ståltråd går bra om man lindar en tunn koppartråd runt och har på lödpasta. Sedan en bit krympslang på lödstället. Tunn koppartråd får jag genom att skala av en bit mångtrådig kabel med väldigt fintrådig koppar.

Vingröret av 10 mm kolfiberrör i stabben, som jag först tyckte gick lite väl trögt, går nu perfekt i det hemmagjorda röret. Så två varv gladpack vid gjutningen var perfekt.

Den ena skruven, som håller roderhornet, går ned i 5 mm hård plywood, men den andra skruven går ned i balsa, och det duger inte. När jag hade placerat roderhornet rätt och borrat 3 mm ned i balsan så borrade jag sedan upp det hålet till 10 mm, limmade i en bit träpinne diam 10 mm som jag redan borrat 3 mm hål i. Därmed kommer även den skruven att sitta i trä och inte balsa.

När jag sågade ut skevrodren så gjorde jag det enkelt genom att såga vinkelrätt mot undersidan. Vingprofilen är ju flatbottnad, så det var bara att lägga vingen i en bandsåg och såga ut skevrodret. Sedan sågade jag bort 24° från skevrodret. Jag har efteråt insett att detta var korkat tänkt, eller rättare sagt, jag tänkte inte alls. Jag borde ha sågat bort 12° från skevrodret och 12° från vingen.

Med 24°bort från skevrodret så blir det spetsigt i gångleden, vilket gör det onödigt besvärligt att montera gångjärn. Roderhornet blir också konstigt med en lång arm som skall gå över hela vallgraven. Eftersom jag först gjorde så med första skevrodret innan jag kom på att det var dumt, så måste jag ju göra så också med andra skevrodret för att få dem lika.

Nu är själva byggandet färdigt utom nospartiet och en del slipning och spackling och förstås klädsel. Nu väntar jag på motorn för att kunna fortsätta byggandet.

**BOB** · 2022-11-24, 08:58

Nu har jag fått motorn, då är det dags att väga av planet så TP hamnar ungefär rätt. Planet är ju inte färdigbyggt än, så avvägningen blir bara ungefärlig, men jag måste komma fram till hur lång motorkonsolen skall vara så jag kan fortsätta bygget.

Jag har pallat upp planet under där TP skall vara. Tar någon lång stång, markerar mitten på stången och för in den genom brandväggen så att stångens mitt hamnar på TP. Då påverkar inte stången avvägningen. Jag hänger motorn på stången och diverse saker som skall motsvara vad som tillkommer i monteringen. Plywoodbitarna motsvarar konsolen och fästplattan. Klossen, som ligger på, 250 gram, är tänkt att motsvara motorhuv. Vingstöttorna ligger ovanpå vingen.

Vindrutan och taket över utrymmet bakom brandväggen saknas. Jag tänker att det kompenseras av att det blir mer klädsel bakom TP än framför. Jag har köpt 6 st rullar Oratex, så den vikten är inte obetydlig.

Planet väger jämt över TP när motorns fästpinnar är 90 mm från brandväggen. TP på ritningen ligger 27,5% av kordan från vingens framkant. Motorhuven blir ganska stor, så den väger säkert mer än klossen, och dessutom kommer motorhuven längre fram än klossen, så planet kommer nog att bli lite framtungt. Det är bra, jag vill absolut inte att det blir baktungt, det är svårt att åtgärda. Framtungt är lätt att åtgärda genom att placera batterier längre bak. Tändningsbatteriet ligger vid bensintanken, mottagarbatteriet har jag inte med eftersom jag kan placera det framför eller bakom TP.

Enligt denna avvägning skall motorkonsolen vara 90 mm lång. Jag gör den 100 mm lång för att vara helt säker på att det blir framtungt.

När jag har gjort motorkonsol och vindruta mm så kommer jag att göra en ny avvägning och åtgärda det som behövs för att få TP på rätt plats. Att ha TP på rätt plats är ett måste.

Vingstöttorna på ritningen sitter ihop som ett V på varje sida, och dessutom är det tvärstöttor halvvägs som stöttar vingstöttorna. Så vill jag inte ha det. V-formen tar för stor plats under förvaring och transport. Jag vill ha lösa pinnar, inga tvärstöttor. Jag har valt 10 mm fyrkants kolfiberrör. Jag borde ha valt 8 mm rör, men när man bara ser en bild på skärmen så är det svårt att avgöra hur styv ett 600 mm långt rör är. Så det blev 10 mm.

Man vill ju inte ha 4 st fyrkantiga stöttor som ger högt luftmotstånd, man vill ha droppformad profil. Så jag klädde in de fyrkantiga rören med 1 mm balsa.

Den rundade formen fram fick jag genom att basa (= några minuter i kokhett vatten) 17 mm balsaremsor och klämma fast dem runt ett 10 mm runt rör och låta dem torka. Då behåller de formen och det är bara att limma fast på kolfibern. På baksidan limmade jag två 15 mm remsor, lät limmet härda och vek in dem till bakersta spetsen på droppformen.

Jag har klippt till 1,5 mm alu-bitar enl bilden. Dessa skall jag limma in i stöttornas ändar och låsa med balsabitar. Jag limmar först en ände och låter härda, sedan har jag lim på den andra och monterar stöttorna på plats innan det härdar, då får jag exakt rätt längd på stöttorna. Plåtbitarna måste givetvis bockas lite för att ligga an mot kroppssida och vinge och skruvas fast med M4 skruv.

Meddelande

Clipped wing Cub, spv 2,8 m

Clipped wing Cub, spv 2,8 m

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar